福岡県で家庭菜園を楽しまれている皆さん、つるなしインゲンは初心者からベテランまで幅広く支持される優れた品種です。
しかし、温暖で過ごしやすい福岡の気候は、インゲンにとっては播種時期を誤ると生育が不安定になる要因でもあります。
冬の冷え込みが比較的緩やかで、春の訪れが早い反面、梅雨から夏にかけての高温多湿は病害虫のリスクを高めます。
この地域ならではの気候条件を理解し、適切なタイミングと管理技術を取り入れることで、つるなしインゲンは驚くほど長期間にわたって収穫を楽しめる野菜になります。
本記事では、福岡の気象データに基づいた最適な播種時期の見極め方と、実際に私の畑で実践している病害虫対策を中心に、安定して美味しいさやを収穫するためのコツを体系的にご紹介します。
つるなしインゲンは支柱がいらず、コンパクトに育つためスペースを有効活用できる利点がありますが、その分だけ栽培密度や風通しへの配慮が欠かせません。
具体的には、以下のポイントを押さえていきます。
- 福岡の平年気温を基にした春まきと夏まきの適期と、それぞれのメリット・デメリット
- 湿気を嫌うインゲンに効果的な畝立ての高さとマルチングの工夫
- 発生しやすいアブラムシやサヤモグリバエに対する、農薬に頼らない防除のタイミングと方法
- 収量を落とさないための適切な摘芯と追肥の間隔
福岡の温暖な気候は、うまく活用すれば年2回の作期を可能にする強みでもあります。
春まきは3月下旬から4月上旬、夏まきは8月下旬から9月上旬が標準的ですが、近年の猛暑を考慮すると、春まきはやや早めに、夏まきはやや遅めにずらすのが私の経験則です。
また、梅雨明け直後の高温期には、遮光ネットを併用することで花落ちを防ぎ、着莢率を大きく向上させられます。
病害ではべと病や灰色かび病、虫害ではネキリムシやカメムシに注意が必要です。
これらは発生してからでは対応が遅れるため、予防的な週1回の観察と、風通しを確保するための下部葉の間引きを習慣化することをお勧めします。
収穫はさやが若いうちにこまめに行うほど、株の負担が減り、次の花芽の発生が促進されます。
これから詳しく説明する各ステップを実践すれば、福岡の庭先やベランダでも、プロ顔負けの肉厚で甘みのあるつるなしインゲンが育てられます。
どうぞ最後までお付き合いください。
福岡の気候特性を知る——つるなしインゲン栽培の前提条件
つるなしインゲンを福岡で育てるにあたり、まず押さえておきたいのがこの地域の気候の特徴です。
福岡県は瀬戸内海式気候と太平洋側気候の移行帯に位置し、年間を通じて比較的温暖で降水量も多いのが大きな特徴です。
特に冬の平均気温が5℃前後と、本州の他都市に比べて氷点下になる日が少ないため、初心者には「何でも育ちやすい」と感じられるかもしれません。
しかし、つるなしインゲンという作物の視点に立てば、この温暖さは諸刃の剣であることを理解しておく必要があります。
まず、福岡の春は3月中旬頃から気温が上昇し始め、4月には平均気温が15℃を超えます。
これはインゲンの発芽適温（15℃～25℃）にちょうど重なるため、一見すると理想的な環境に思えます。
ところが、福岡の春は曇天や降雨の日が多く、地温がなかなか上がらない年もあります。
実際に私の畑でも、3月下旬に播種したにもかかわらず、連続した冷たい雨で発芽がばらついた経験が何度かあります。
つまり、カレンダー上の目安だけでなく、その年の気温経過と土壌温度を重視した播種判断が欠かせません。
一方で、夏の特徴は高温多湿そのものです。
福岡の梅雨は6月上旬から7月中旬まで続き、期間中の湿度は80％を超える日がざらです。
つるなしインゲンは根腐れや立ち枯れ病を起こしやすく、この湿気が大きなリスクとなります。
さらに梅雨明け後は、一転して35℃近い猛暑日が連続することも珍しくありません。
インゲンは高温障害で花が落ちやすくなり、結莢率が著しく低下します。
このため、福岡では春まきは早めに終わらせ、夏まきは暑さが和らいだ8月下旬以降にずらすという戦略が有効です。
また、秋の訪れは比較的遅く、10月になっても20℃前後の日が続きます。
この温暖な秋を利用すれば、夏まきの株を長く楽しむことが可能です。
ただし、秋雨前線の影響で再び多湿になることもあり、収穫後半にはカビ系病害に注意が必要です。
冬は霜が降りる日が数回ある程度で、特別な防寒措置をしなくても露地で越冬する雑草も多いですが、つるなしインゲンは寒さに弱いため、冬越し栽培は現実的ではありません。
このような気候特性を踏まえると、福岡での栽培で最も重要なのは「湿気と高温をいかに回避するか」という一点に集約されます。
具体的には、以下のような前提を頭に入れておくとよいでしょう。
- 播種前に必ず10日間の天気予報を確認し、まとまった降雨が予想される場合は播種を延期する
- 畝は高さ15cm以上の高畝にして、根域の排水性を優先する
- 風通しを確保するために、隣接する作物との間隔を通常より広めに取る
また、福岡特有のもう一つの要素として、強い西風が挙げられます。
筑紫平野から有明海に向かって吹くこの風は、思った以上に株を揺さぶり、幼苗時に物理的なダメージを与えることがあります。
特に支柱を使わないつるなしインゲンは倒伏しやすいので、植え付け直後に不織布のべたがけや簡易な防風ネットを設置することをお勧めします。
これらは全て、温暖で過ごしやすいという福岡の「恵み」を最大限に引き出し、同時に「湿気と暑さ」という弱点を補うための実践的な知恵です。
最後に、福岡の気候は年による変動が大きいことも忘れてはなりません。
昨年は記録的な早梅雨だったのに、今年は遅梅雨で猛暑が長引く——そんな例は珍しくありません。
ですから、固定的な栽培スケジュールに固執せず、気温と湿度の実測値を日々チェックする習慣を身につけることが、長年の経験から言える最大のコツです。
家庭菜園用の簡易な温湿度計を畑に一つ置いておくだけでも、播種や防除の判断が格段に変わります。
気候を味方につけてこそ、つるなしインゲンのポテンシャルを存分に引き出せるのです。
春まきと夏まき、それぞれの最適な播種時期
福岡でつるなしインゲンを年間を通じて楽しむためには、春まきと夏まきの2回の作期を上手に使い分けることが基本です。
それぞれの播種時期には明確なメリットとデメリットがあり、気候との兼ね合いを慎重に判断する必要があります。
ここでは、福岡の平年気象データと私自身の栽培記録を基に、春まきと夏まきの最適なタイミングを具体的にご説明します。
春まきの適期とその判断基準
福岡における春まきの標準的な播種期間は、3月下旬から4月上旬です。
この時期の平均気温は12℃から16℃程度で、地温も徐々に上がり始めます。
ただし、私の経験では、カレンダー通りに播種しても発芽が不揃いになる年が少なくありません。
その原因の多くは、地温が十分に上がっていないことにあります。
インゲンの発芽には地温で15℃以上が望ましく、できれば18℃を超えていると安定します。
そこで、私は播種の1週間前に黒マルチを張って地温を上げる「予熱」を行い、さらに最低気温が連続して10℃を下回らなくなった日を目安にしています。
春まきの最大の利点は、梅雨前に収穫のピークを持ってこられることです。
4月上旬に播種すれば、5月下旬から6月上旬にはさやの収穫が始まり、梅雨入り前の好天の下で最も品質の良い収穫を得られます。
また、気温が上がりすぎる前のため、花落ちが少なく、着莢率も高い傾向があります。
一方で、春まきのリスクは晩霜と長雨です。
福岡でも4月中旬に予想外の冷え込みが来ることがあり、幼苗がダメージを受けるとその後の生育が著しく悪くなります。
このリスクを回避するには、播種後に不織布のトンネルがけをしておくのが効果的です。
夏まきの適期と暑さ回避の戦略
夏まきの適期は、8月下旬から9月上旬が標準です。
この時期は夏の猛暑がひと段落し、平均気温が28℃前後に落ち着き始めます。
しかし、近年の福岡の夏は9月に入っても30℃超えが続くことが多く、単純に「8月下旬」と決め打ちするのは危険です。
私が実践しているのは、最高気温が連続して32℃を下回った週を播種の開始サインとすることです。
また、夕方以降の気温が25℃以下になる日が増えてきたら、地温も適正域に近づいている証拠です。
夏まきの大きな魅力は、秋から初冬にかけての長期間収穫にあります。
9月上旬に播種すれば、10月中旬から収穫が始まり、暖かい年なら12月上旬までさやを楽しめることもあります。
福岡の秋は比較的温暖で日照時間も確保できるため、春まきに劣らない品質のさやが得られます。
さらに、夏まきの場合は発芽時の気温が高いため、発芽率が非常に安定するという利点もあります。
ただし、夏まきには発芽直後の乾燥と病害虫のピークという二つの難点があります。
8月から9月はまだ日差しが強く、土壌の乾燥が速いため、播種後の水管理がシビアになります。
また、この時期はアブラムシやカメムシの活動が活発なため、発芽直後から防除の準備をしておく必要があります。
私の場合は、夏まきに限って播種直後に薄い不織布を直接被覆し、乾燥と虫害を同時に防いでいます。
春まきと夏まきの使い分け実践ルール
両方の作期を比較した上で、私が家庭菜園で実践している選択基準をまとめます。
- 春まきは「早すぎるより遅すぎる方が安全」と心得る。4月10日以降でも十分収穫に間に合う
- 夏まきは「暑さが完全に和らいでから」を原則とし、9月中旬までずらしても遅くない
- 春まきは梅雨入り前に収穫を終わらせる計画を立てる。梅雨が長引く年は、早めの播種が鍵となる
- 夏まきは年内収穫を前提とするが、暖冬の予報が出ている年は12月まで期待してもよい
また、両方の作期を組み合わせることで、6月から7月上旬と10月から11月下旬の二度にわたる収穫ピークを作り出せます。
これにより、一度に大量のさやを消費しきれずに困るという家庭菜園ならではの悩みも軽減されます。
播種時期は栽培の成否を左右する最も重要な選択ですから、その年の気象傾向をこまめにチェックし、柔軟に判断する姿勢を忘れないでください。
播種前に整えたい土作りと畝の高さの目安
つるなしインゲンを安定して育てるためには、播種前の土作りが最も重要な工程の一つです。
福岡の温暖多湿な気候では、特に排水性と通気性を重視した土壌環境が求められます。
ここでは、私が実際に畑で行っている土作りの手順と、福岡の気候に適した畝の高さについて具体的に解説します。
土壌診断から始める準備作業
まず最初に行いたいのが、栽培予定地の土壌状態の確認です。
つるなしインゲンは水はけの良い砂壌土から壌土を好みますが、福岡の多くの家庭菜園は関東ローム層とは異なり、火山灰由来の赤土や粘土質の強い土壌が多く見られます。
私の畑も当初は水はけが悪く、梅雨時に根腐れを起こした経験があります。
そこで、播種の2週間前には必ず以下のチェックを行うようにしています。
- スコップで深さ30cm程度の土を掘り、黒褐色から暗褐色の層がしっかり見えるか確認する
- 土を手で握って軽く開いたときに、適度にほろほろと崩れるかどうかを確かめる
- 排水性を簡易にテストするため、直径20cm、深さ20cmの穴に水を張り、1時間以内に半分以上浸透するかを観察する
これらのチェックで水はけが悪いと判断した場合は、腐熟堆肥や完熟牛糞を1平方メートルあたり2kg〜3kg投入し、深さ30cm以上までよく耕します。
また、粘土質が強い場合は、さらに砂やパーライトを混ぜ込んで物理性を改善すると効果的です。
私は毎年春と夏の播種前に、必ず苦土石灰も散布してpHを6.0〜6.5に調整しています。
福岡の降雨量は全国平均よりやや多いため、土壌が酸性に傾きやすいからです。
元肥の設計と栄養バランス
つるなしインゲンはマメ科の作物であり、根粒菌による窒素固定能力を持っています。
そのため、窒素過多になると枝葉ばかりが繁って花付きが悪くなるという典型的な失敗を起こしやすい野菜です。
私の基準では、元肥は控えめにし、リン酸とカリウムを中心に施すことを心がけています。
具体的には、1平方メートルあたり苦土リン酸肥料を50g、硫酸カリウムを30g、そして緩効性の有機配合肥料を80g程度を目安にしています。
この配合のポイントは、窒素成分を通常の野菜よりも2割ほど抑えることです。
私の経験では、元肥の窒素が多すぎると、つるなしとはいえ茎葉が過剰に茂り、株間が狭くなって風通しが悪化します。
結果として、湿気の多い福岡の梅雨時期にカビ病害を誘発しやすくなります。
逆に、リン酸を十分に確保しておくと、初期の根張りが格段に良くなり、その後の高温乾燥期にも強い株に育ちます。
元肥は播種の1週間前までに施し、その後しっかりと耕して土と混和させておきます。
すぐに播種すると、未熟な有機物が発酵熱を出して種子を傷めることがあるため、この期間は必ず空けてください。
福岡の気候に最適化した畝の高さと形状
そして、最も注意を払っていただきたいのが畝の高さです。
福岡の多湿環境では、高さ15cmから20cmの高畝が基本とお考えください。
私はこれより低い12cm程度の畝で栽培した年には、梅雨の長雨で株元が濡れ続け、立ち枯れ病が多発しました。
一方、20cmを超える高畝にした場合は排水は良好でしたが、夏場の乾燥が激しく、水やり頻度が増えるデメリットもありました。
そこで、現在は春まきでは18cm、夏まきでは20cmと、やや高めに設定しています。
畝の幅は60cmから70cmを標準とし、その上に株間を25cm〜30cmで2条植えにするのが効率的です。
この幅であれば、両側からの風通しが確保され、葉面の結露も早く乾きます。
また、畝の向きも重要な要素で、福岡の季節風を考慮すると、東西方向に畝を取ることをお勧めします。
そうすることで、日当たりが均等になり、特に冬場の日照時間が短くなる秋まきでも有効に光合成が行えます。
畝を立てる際には、表面をレーキで細かく整え、直径2cm程度の種子が入る深さの溝をあらかじめ作っておきます。
この溝の深さが均一でないと、発芽のばらつきが生じるため、私は定規代わりに棒を使って深さを揃えるようにしています。
最後に、畝全体にたっぷりと散水して土を落ち着かせてから、マルチングに入ります。
土作りと畝立ては、その後のすべての作業の土台ですから、手間を惜しまず丁寧に行うことが、豊かな収穫への近道だと実感しています。
直播きと育苗、どちらを選ぶ？福岡での実践比較
つるなしインゲンを育てる際に、多くの方が迷うのが「種を直接畑にまく直播き」と「ポットで苗を育ててから植え付ける育苗」の選択です。
どちらにも明確な利点と欠点があり、福岡の気候や作期によって最適な方法は変わります。
ここでは、私が両方の方法を経験して得た知見をもとに、それぞれの特徴と選択基準を整理してみます。
直播きのメリットと注意点
直播きは、つるなしインゲンの栽培で最も一般的な方法です。
何よりも手間が少なく、根を傷めないという大きな利点があります。
インゲンは直根性が強く、移植を嫌う性質があるため、直播きが基本とされる所以です。
また、播種後の生育が順調であれば、育苗期間を省ける分、収穫までのトータル期間が短くなります。
福岡の春まきでは、4月上旬に直播きすれば6月上旬には収穫が始まるため、効率的なサイクルを組めます。
ただし、直播きにはいくつかの注意点も伴います。
まず、発芽までの環境リスクです。
福岡の春は冷たい雨や予想外の霜が降りることがあり、種子が土中で腐敗したり、発芽後に寒さで生育が止まったりすることがあります。
また、夏まきでは逆に高温と乾燥で種子が傷むリスクが高まります。
私の経験では、直播きでの発芽率は概ね70％から80％程度であり、必ず予備の種を用意して2粒まきを行い、後で間引くことをお勧めします。
さらに、直播きでは鳥や虫による食害も無視できません。
特にスズメやハトが発芽直後の幼芽を狙うことがあり、私は播種後に防虫ネットをかけるか、赤いテープを張って対策しています。
これらのリスクを許容できるかどうかが、直播きを選ぶ際の判断材料になります。
育苗のメリットと実践上の工夫
一方、育苗はポットやセルトレイで苗をある程度大きくしてから畑に定植する方法です。
この方法の最大のメリットは、生育の確実性にあります。
室内やビニールハウスで管理すれば、外気温の変動に左右されず、発芽率は95％以上を安定して確保できます。
また、ある程度の大きさになってから定植するため、雑草に負けにくく、病害虫への抵抗力も初期から高い状態を保てます。
福岡の気候において育苗が特に有効なのは、夏まきの高温期です。
8月下旬の猛暑が続く中で直播きすると、地温が高すぎて種子が熱障害を起こすことがありますが、育苗なら涼しい場所で管理してから9月上旬に定植できます。
また、春まきでも、晩霜が心配される4月中旬までは室内で育苗し、安全なタイミングで植え付けるという戦略が取れます。
ただし、育苗には根鉢を崩さない移植技術が求められます。
インゲンは根を傷めると生育が一時的に止まる「移植ショック」を起こしやすいため、私は直根性を考慮した深めのポット（直径9cm以上）を使い、定植の1週間前から徐々に外気に慣らす「ハードニング」を徹底しています。
また、育苗期間が長すぎるとポット内で根が絡まり、かえって株が弱るため、播種から定植までは3週間以内に収めるのがコツです。
福岡での作期別おすすめ選択
私が実際に家庭菜園で行っている選択基準を、作期ごとにご紹介します。
- 春まき（3月下旬〜4月上旬）：直播きを基本としつつ、予備苗を5株ほど育苗しておく。直播きが霜や長雨で失敗した場合の保険として活用する
- 夏まき（8月下旬〜9月上旬）：育苗を推奨する。猛暑期の直播きリスクを避け、確実に発芽させてから定植することで、秋収穫の計画を安定させる
- どちらの作期でも、直播きの場合は播種後に不織布べたがけを行い、育苗の場合は定植時にたっぷりの灌水と根元の軽い盛り土を忘れない
また、最近ではペーパーポットや連結ポットを使うことで、移植ショックをさらに軽減できることも分かってきました。
これらは根がポット壁を貫通しやすく、定植後の活着が格段に早まります。
福岡のように作期を二度取れる地域では、両方の方法を使い分けることで、リスク分散と収穫期間の最大化が図れます。
直播きのシンプルさと育苗の確実性を、自分の栽培スタイルやその年の天候に合わせて柔軟に選んでいただければと思います。
発芽率を高める水やりとマルチングの工夫
つるなしインゲンの栽培において、発芽率を左右する最大の要因は土壌の水分と温度です。
どちらか一方が不足しても、せっかくまいた種子は休眠したまま腐敗したり、発芽しても徒長して弱々しい苗になったりします。
福岡の気候は降雨量が多い反面、春先の乾燥風や夏場の強い日差しで表土が急激に乾くことも珍しくありません。
ここでは、私が実践している発芽率を安定させるための水やり戦略と、マルチングの効果的な活用法を具体的に説明します。
播種直後の水やりの黄金ルール
発芽までは、土壌水分を一定に保つことが何より重要です。
インゲンの種子は吸水率が高く、発芽に必要な水分は種子重量の約1.5倍に達します。
しかし、過湿は逆効果で、酸素不足による腐敗を招きます。
私の基準では、播種後にたっぷりと一度灌水した後は、発芽するまでは基本的に水を与えすぎないようにしています。
具体的には、播種後3日目までは乾燥がひどい場合にのみ軽く霧吹きで補い、その後は土の表面が白っぽく乾いてから、じっくりと根元に水を与えるようにしています。
福岡の春まきでは、時折強い北風が吹いて表土が一気に乾燥することがあります。
このような状況では、朝のうちに一度だけ十分な量を散水し、日中は控えるのがコツです。
夕方に水を与えると、夜間の気温低下と相まって地温が下がり、発芽が遅れることがあるからです。
一方、夏まきの場合は逆に、気温が高いため夕方の灌水が効果的です。
地温が下がった時間帯に水を与えることで、種子周辺の温度上昇を抑え、熱障害を防げます。
また、水やりの際には勢いよく水を当てないことも大切です。
強い水流は種子を深く埋めたり、土を固めたりする原因となります。
私はジョウロの散水口を細かいものに替え、雨のように優しくかけることを心がけています。
マルチングがもたらす三つの効果
マルチングは、発芽率向上において非常に有効な手段です。
私が福岡で実感しているマルチングの効果は、大きく三つに分けられます。
- 地温の維持と上昇：黒色のポリマルチを張ることで、春先の地温を2℃から3℃高く保てます。これにより、発芽日数が平均して2日から3日短縮され、不揃いも減ります
- 雑草の抑制：つるなしインゲンの幼苗は雑草との競争に弱いため、マルチで雑草の発芽を抑えることで、初期生育が格段に向上します
- 泥はね防止：降雨や水やりの際に土が葉に跳ねることを防ぎ、土壌伝染性の病害リスクを下げられます。福岡の多湿環境では特にこの効果が大きいと感じています
マルチの素材は、私は透明マルチと黒マルチを使い分けています。
春まきには地温上昇効果の高い透明マルチを選び、夏まきには雑草抑制効果に優れ、かつ地温の上がりすぎを抑える黒マルチを採用しています。
ただし、透明マルチは雑草も発芽させてしまうため、事前にしっかりと除草を行ってから張る必要があります。
マルチングの具体的な施工手順
実際にマルチングを行う際には、以下の手順を順守すると失敗が少なくなります。
まず、畝を立てた後に表面を十分に湿らせ、その上にマルチフィルムを張ります。
このとき、フィルムをぴんと張り、両端を土でしっかりと押さえることがポイントです。
緩んでいると風でめくれ上がり、その隙間から雑草が侵入したり、地温が逃げたりします。
播種はマルチの上から穴を開けて行います。
穴の大きさは直径5cm程度が適切で、大きすぎるとマルチの保温効果が半減します。
私は専用の穴あけ器を使い、株間25cmの間隔で均一に開けるようにしています。
また、発芽後は穴の周囲に軽く土を寄せることで、幼苗の安定性を高めています。
このひと手間で、風による倒伏が格段に減ります。
最後に、マルチの色と時期の組み合わせとして、私が長年の経験から導き出した結論をお伝えします。
福岡では、春まきには透明マルチ＋不織布のトンネルがけ、夏まきには黒マルチ＋遮光ネットの併用が、最も発芽率とその後の生育バランスが良いと感じています。
マルチングは導入にやや手間がかかりますが、その効果は水やりの回数削減や病害防止にも及び、結果的に栽培全体の質を大きく引き上げてくれます。
生育期の管理——摘芯・追肥・風通し改善で収量アップ
発芽が揃い、本葉が数枚展開した後は、いよいよ生育期の管理が収量を左右する重要なフェーズに入ります。
つるなしインゲンは、その名の通り蔓を伸ばさないコンパクトな草姿ですが、だからこそ株内の風通しと栄養バランスが非常にシビアに効いてきます。
福岡の温暖多湿な環境では、この時期の管理を誤ると、葉が過密になり病害が発生しやすくなるだけでなく、花芽の着き方そのものが悪くなります。
ここでは、摘芯、追肥、そして風通し改善という三つの柱に分けて、実践的な管理術をご紹介します。
摘芯のタイミングと正しい方法
摘芯とは、生育の途中で主茎の先端を摘み取る作業です。
つるなしインゲンは本来、ある程度の高さまで伸びたところで自然に側枝を出しますが、適切なタイミングで摘芯を行うことで、より多くの側枝を誘導し、花房の数を増やすことができます。
私が実践しているのは、本葉が6枚から7枚になった段階で、その上の成長点を指先で軽く摘み取る方法です。
このタイミングを逃すと、主茎が伸びすぎて株全体が徒長気味になり、下葉が日陰になって枯れ込みやすくなります。
逆に早すぎると、側枝の発生が不十分で、かえって収量が減ることもあります。
福岡の春まきでは、播種から約30日後、夏まきでは約25日後にこの作業が訪れるのが目安です。
摘芯後は、1週間ほどで脇芽が勢いよく伸び始めますので、その際に生長の弱い側枝を1本から2本間引くと、残った枝に栄養が集中し、さやの充実度が向上します。
追肥のタイミングと肥料成分の選択
つるなしインゲンは、元肥を控えめにする代わりに、生育ステージに応じた追肥が効果を発揮します。
私の経験では、開花直前と収穫開始後の二回が最も重要な追肥のタイミングです。
一回目の追肥は、摘芯後で花芽が確認できるようになった頃に行います。
この時期に必要なのはリン酸とカリウムです。
私は発酵鶏糞を主体にした有機配合肥料を1平方メートルあたり50g程度、株元の周囲にばらまき、軽く土と混ぜます。
このとき、窒素分の多い肥料を選ぶと、花よりも葉が優先されてしまうため、必ずリン酸比率が高い製品を選んでください。
二回目の追肥は、最初の収穫が始まってから10日ほど経過したタイミングです。
この頃から株の栄養消費が激しくなるため、カリウムを多めに含む液肥を週に一度のペースで与えると、さやの膨らみが良くなります。
私は化学合成肥料ではなく、海藻エキスや魚粉を原料とした液肥を愛用しており、これによりさやの甘みが増すと実感しています。
追肥の際には、根元に直接かけず、株から5cmほど離れた位置に施すことがポイントです。
根を傷めると吸収効率が落ちるためです。
風通し改善の具体的な実践
福岡の多湿環境で最も注意すべきは、株内の湿度上昇です。
葉が重なり合うと、朝露や降雨後の乾燥が遅れ、べと病や灰色かび病の温床になります。
そこで私は、生育中期から以下の三つの対策を同時に行っています。
- 下部葉の積極的な除去：地面から15cmまでの古い葉や黄化した葉を、週に1回のペースで摘み取ります。これだけで株元の空気循環が劇的に改善されます
- 株間の適切な確保：直播きの段階で最終的に株間を25cm以上に広げておきます。どうしても密植気味になった場合は、生育途中で間引きを躊躇わないことが大切です
- 畝の向きと周囲の除草：東西方向の畝に加え、周辺の雑草をこまめに刈り払うことで、風の流れを遮る障害物をなくします
また、福岡の夏場には、遮光ネットを利用した風通し兼用の簡易シェードを設置することもあります。
高さ1m程度の支柱にネットを水平に張るだけですが、これにより直射日光を和らげつつ、風の通り道を確保できます。
結果として、花落ちが半減し、着莢数が明らかに増えました。
これらの管理作業は、いずれも特別な技術を要しませんが、こまめさと継続が何よりの鍵です。
私は毎朝の水やり時に株の様子を観察し、異常があれば即座に対応するようにしています。
生育期の管理を丁寧に行えば、つるなしインゲンはその手間に応えて、長期間にわたって質の高いさやを実らせてくれます。
福岡で特に注意したい病害虫とそのタイミング別対策
つるなしインゲンを育てる上で、避けて通れないのが病害虫との戦いです。
特に福岡の温暖多湿な気候は、病原菌や害虫にとって非常に活動しやすい環境であり、私も何度か収穫の大半を失いかけた経験があります。
しかし、適切なタイミングで予防的な対策を講じれば、これらのリスクは十分にコントロール可能です。
ここでは、福岡で特に発生頻度の高い病害虫と、その発生ステージに合わせた実践的な防除方法を時系列で整理します。
発芽直後から本葉展開期に注意すべき害虫
播種後から本葉が2〜3枚になるまでの幼苗期は、ネキリムシとアブラムシが最大の脅威です。
ネキリムシは地際で茎をかじり切り、せっかく発芽した苗を一晩で枯らしてしまいます。
福岡の春先は土温が上がり始める時期で、ネキリムシの幼虫が活発化するタイミングと重なります。
私の対策は、定植または発芽直後に株元に紙製のカップの底を抜いたものを差し込むという物理的バリアです。
これだけで被害が8割以上軽減されました。
アブラムシは春から夏にかけて発生し、特に新芽や若い葉の裏に群生します。
彼らは汁液を吸って株を弱らせるだけでなく、ウイルス病を媒介することもあります。
私は発生初期に粘着テープ式の黄色い誘殺トラップを畝の周囲に設置し、飛来数を抑えています。
また、天敵であるテントウムシの幼虫を積極的に保護するため、農薬の代わりにニームオイルの希釈スプレーを週に一度散布しています。
これは食害を抑えつつ、益虫には影響が少ない選択肢です。
梅雨から盛夏にかけて多発する病害
梅雨入り後の高湿度環境では、べと病と灰色かび病が頻発します。
べと病は葉の表面に黄色い斑点が現れ、裏面に灰色から紫色のカビが生える特徴があります。
一度発生すると急速に広がるため、私は梅雨入りの1週間前から予防的に銅水和剤を散布するようにしています。
これは化学農薬ですが、収穫前日までの使用が認められているものを選び、安全期間を厳守しています。
灰色かび病は、特に花器や若いさやに発生し、茶色く腐敗させます。
福岡の梅雨は長雨と曇天が続くため、開花中にこの病害が広がると、結莢そのものが期待できなくなります。
私が効果を実感しているのは、開花期に株元の風通しを徹底的に改善し、加えて雨よけの簡易トンネルを設置することです。
これだけで湿度が下がり、発生率が半分以下になりました。
盛夏の猛暑期には、カメムシとハダニが問題になります。
カメムシはさやに針を刺して内部の種子を吸汁し、収穫したさやに黒い斑点を残します。
ハダニは葉裏に寄生し、葉緑素を奪って株全体を黄化させます。
これらの害虫には、乾燥を防ぐための適切な灌水と、周辺雑草の徹底的な除去が効果的です。
特にハダニは雑草を中間宿主とするため、畑周辺のイネ科雑草をこまめに刈り取ることを習慣にしています。
収穫期に忍び寄るサヤモグリバエとナメクジ
収穫が始まってから注意したいのが、サヤモグリバエとナメクジです。
サヤモグリバエは幼虫がさやの内部に潜り込み、食痕を残して商品価値を著しく下げます。
この害虫は、福岡では秋まきの収穫期である10月から11月にピークを迎えます。
私は黄色の粘着シートを株の高さに設置すると同時に、さやが膨らみ始めたら早期に収穫することで被害を最小限に抑えています。
ナメクジは雨の日の夜間に活動し、さやや若い茎をなめます。
福岡の秋雨の時期には特に多く発生するため、私はビールトラップ（浅い容器にビールを入れ、周囲に埋め込む）を数か所に設置しています。
この方法は安全で効果が高く、毎朝多くのナメクジが捕まります。
総合的な病害虫管理のタイムライン
最後に、私が年間を通じて実践している病害虫対策のタイムラインをまとめます。
- 播種前：土壌消毒（太陽熱消毒）と周辺除草を徹底し、越冬害虫の卵を減らす
- 発芽〜本葉2枚：ネキリムシ対策のバリア設置と、ニームオイルの予防散布を週1回
- 本葉4枚〜開花前：銅水和剤の予防散布（梅雨前）、黄色トラップの常設
- 開花期〜収穫開始：風通し改善と雨よけ対策を強化。カメムシを見つけ次第、手で捕殺
- 収穫期：サヤモグリバエ用の粘着シートを追加し、ナメクジトラップを設置。収穫は早朝に行い、被害さやはその場で処分する
これらの対策を組み合わせることで、農薬に過度に頼らずとも、福岡の厳しい病害虫環境を乗り切ることができます。
重要なのは、発生してから慌てるのではなく、発生ステージに先回りした予防を徹底することです。
毎日の観察が、何よりも強力な防除手段であると、私は確信しています。
プランター栽培でも同じ？限られた空間でのコツ
つるなしインゲンはコンパクトな草姿から、ベランダや小さな庭でのプランター栽培にも非常に向いています。
実際に私も、自宅の南向きベランダでプランターを使った栽培を続けており、露地栽培とは異なる魅力と課題があることを実感しています。
限られた容積の土壌でいかに健康な株を育て、十分な収穫を得るかは、ちょっとしたコツの積み重ねです。
ここでは、プランター栽培ならではの注意点と、露地栽培と同じ品質を目指すための実践的な工夫をご紹介します。
プランター選びと用土の基本設計
プランター栽培で最初に失敗しやすいのが、容器の容量不足です。
つるなしインゲンは直根性で、ある程度の根域を必要とします。
私の基準では、幅60cm以上、深さ30cm以上、容量でいうと20リットル以上のプランターを推奨します。
これより小さいと、根が詰まって生育が頭打ちになり、花付きも悪くなります。
また、プランターの素材は、夏場の温度上昇を抑えるために陶器製や木製の厚手のものが理想的ですが、軽量で扱いやすい樹脂製でも、白やベージュなどの明るい色を選ぶことで根温の上昇を幾分か緩和できます。
用土については、市販の野菜用培養土をそのまま使うのではなく、排水性を高めるための改良が必須です。
私は培養土に対してパーライトを2割、腐葉土を1割の割合で混ぜ込んでいます。
これにより、福岡の梅雨時期でもプランター内の過湿を防げます。
また、元肥は露地栽培よりもやや控えめにし、その代わりに緩効性の固形肥料を土の表面に置く方式を採用しています。
プランターは雨による養分の流亡が起こりにくい反面、肥料が蓄積しやすいためです。
水やりの頻度とコツ
プランター栽培で最も悩ましいのが水やりです。
露地栽培と異なり、土の量が限られているため、乾燥と過湿の変動が非常に大きいという特徴があります。
福岡の夏場では、朝にたっぷり水を与えても、夕方には表土が乾いてしまうこともしばしばです。
私が実践しているのは、指を第2関節まで差し込んで土の湿り気を確認する方法です。
表面が乾いていても、内部が湿っていれば水やりを一日延ばし、乾いていれば早朝または夕方に与えるようにしています。
また、プランターの底に受け皿を置かないというのが私のルールです。
受け皿に溜まった水が根腐れを引き起こすリスクが高いため、余分な水は必ず排出させるようにしています。
もしどうしても受け皿が必要な場合は、水を与えてから30分後に必ず捨てる習慣をつけてください。
さらに、夏場の強い日差しを避けるため、プランターの周囲にすだれやよしずを立てて、根元だけを日陰にする工夫も有効です。
肥料管理と摘芯の違い
プランターでは、露地栽培よりも追肥の頻度を増やす必要があります。
土壌容量が小さい分、栄養の消耗が早いからです。
私は、生育期に入ったら液肥を週に1回のペースで与えています。
ただし、濃度は商品説明の半分程度に薄めて使い、徒長を防ぐように心がけています。
また、摘芯についても露地と同じタイミングで行いますが、プランターでは特に側枝の数を3本から4本に制限することをお勧めします。
スペースが限られているため、枝を絞ることで一株あたりのさやの品質が向上します。
株が密集しやすいプランターでは、風通しが悪化しやすいため、下部葉の除去は露地以上に丁寧に行ってください。
私は週に2回程度、枯れかけの葉や重なり合った葉を摘み取るようにしています。
この作業を怠ると、梅雨時期に一気に病害が広がるリスクが高まります。
プランターならではの利点と移動の活用
プランター栽培の最大の利点は、天候や日差しに応じて場所を移動できることです。
福岡の夏の猛暑日には、半日陰にプランターを移すことで高温障害を回避できます。
逆に、秋まきでは日当たりの良い場所に置き、日照時間を最大限に確保します。
また、強風が予想される日は風の当たらない壁際に移動させることも可能です。
この柔軟性は、露地栽培にはない大きな強みです。
ただし、移動の際にはプランターを引きずらず、両手で持ち上げるようにしてください。
無理に引きずると底の排水穴を傷めたり、根を揺さぶってしまうことがあります。
また、私は二つのプランターを用意し、収穫時期をずらすことで、長期間にわたって新鮮なさやを楽しんでいます。
限られたスペースでも、計画次第で十分な収穫が得られます。
プランターならではの細やかな管理を楽しみながら、ぜひ福岡の気候に合わせた栽培を試してみてください。
収穫のタイミングと長期間楽しむためのこまめな摘み取り
つるなしインゲンの栽培で最もやりがいを感じる瞬間は、やはり収穫のときです。
しかし、せっかく育てたさやも、収穫のタイミングを誤るとせっかくの食感や風味が損なわれてしまいます。
また、収穫作業自体がその後の株の生育に大きな影響を与えるため、単に「取る」だけでなく、株の寿命を延ばすための戦略的な摘み取りが求められます。
福岡の温暖な気候では、春まきも夏まきも収穫期間が比較的長く取れるため、このこまめな収穫の習慣が特に重要になります。
最適な収穫時期を見極める三つのサイン
つるなしインゲンは、開花後約10日から14日で収穫適期を迎えます。
しかし、日数だけを目安にすると、気温や日照条件でさやの成長速度が変わるため、経験的に誤差が生じます。
私が基準にしているのは、以下の三つの物理的なサインです。
- さやの太さ：直径が6mmから8mm程度になり、ふっくらと丸みを帯びてきたら収穫のサインです。これより細いと未熟で肉質が薄く、太すぎると繊維が固くなり、種子が膨らみ始めてさやがパリッとした食感を失います
- さやの色：濃い緑色が鮮やかに保たれているうちが最高のタイミングです。色が薄くなったり、黄みがかり始めたら過熟の証拠ですので、早めに摘み取ってください
- さやの硬さ：軽く指で曲げたときに、しなやかに戻る程度が適期です。ぱきっと折れるような硬さや、逆にだらりと垂れる柔らかさは、いずれもタイミングを外しています
これらのサインを総合的に判断し、私は毎朝収穫適期のさやをチェックするようにしています。
特に福岡の夏場はさやの成長が早く、朝と夕方で明らかに太さが変わることも珍しくありません。
収穫のタイミングを一日逃すと、翌日には過熟になってしまうこともあるため、収穫期に入ったら毎日の観察が欠かせません。
こまめな摘み取りがもたらす三つの効果
収穫は単に食べる分を確保するだけでなく、株の生理状態をコントロールする大切な農作業です。
私が実感しているこまめな摘み取りの効果は、以下の三点に集約されます。
- 着莢の促進：成熟したさやを早く取り除くことで、株が次の花芽や若いさやに栄養を回すようになります。摘み取りを怠ると、株が「種子を成熟させる」モードに切り替わり、開花自体が止まってしまいます
- 病害リスクの低減：過熟したさやや、収穫漏れのさやは腐敗しやすく、そこからカビが広がります。福岡の多湿環境では特に、この腐敗さやが灰色かび病の感染源になるため、摘み取りは防除の一環でもあります
- 株の負担軽減：さやを付け続けることは株にとって大きなエネルギー消費です。こまめに収穫することで、株の老化を遅らせ、収穫期間を最大で2週間から3週間延ばせます
私の実践では、収穫期に入ったら最低でも2日に1回、理想的には毎日の摘み取りを心がけています。
特に夏まきでは、気温が高いほどさやの成熟が速いため、この頻度を守らないと一気に収穫のピークを逃してしまいます。
正しい摘み取り方と収穫後の管理
摘み取り方にもコツがあります。
さやを無理に引っ張ると、枝ごと傷めたり、果梗（かこう）が裂けてそこから病害が侵入することがあります。
私は園芸用のハサミを使い、さやの付け根の果梗を残して切り取るようにしています。
果梗を1cm程度残すことで、切り口からの病原菌侵入を防げます。
また、収穫は朝の涼しいうちに行うのがベストです。
気温が上がる前に摘み取ることで、さやの鮮度が長持ちし、その日の食卓にも最も美味しい状態で届けられます。
収穫したさやは、すぐに水洗いせず、風通しの良い日陰に置いて表面の露を乾かしてから冷蔵庫へ入れます。
洗うのは調理の直前が良いでしょう。
また、収穫時に傷や虫食いのあるさやは、その場で取り除いて畑に戻さず、必ず袋に入れて処分してください。
畑に放置すると病害虫を拡散させる原因になります。
長期収穫のための最終アドバイス
福岡では、春まきで約3週間、夏まきで約4週間にわたって収穫を楽しめることが多いです。
この期間を延ばすために、私は収穫開始から2週間目に軽い追肥を与えています。
具体的には、カリウム主体の液肥を薄めて与え、株の勢いを回復させます。
また、収穫後半になって下葉の黄化が目立ち始めたら、思い切って下葉を間引き、風通しを再確保することも効果的です。
最後に、収穫の喜びは何よりも新鮮なさやの味わいにあります。
自分で育てたつるなしインゲンは、スーパーのものとは比べ物にならないほどの甘みとパリッとした食感があります。
その瞬間を逃さないために、ぜひ毎日の観察とこまめな摘み取りを習慣にしてください。
その積み重ねが、福岡の恵まれた気候を活かした長期間の収穫体験へとつながります。
栽培カレンダーで振り返る、福岡流つるなしインゲン年間スケジュール
ここまで、播種時期から収穫までの各工程を個別に詳しく見てきましたが、実際の栽培ではこれらの作業がどのような年間リズムで連動しているのかを俯瞰することが非常に重要です。
福岡の気候は年間を通じて温暖ですが、春夏秋冬で気温や降水量、日照時間が大きく変動するため、それぞれのタイミングで何を優先すべきかが明確に見えてきます。
ここでは、私が実際に畑で実践している年間スケジュールを月単位で整理し、春まきと夏まきの二本柱で回す福岡流の栽培カレンダーをご紹介します。
1月〜2月：冬の準備と土壌再生
この時期は露地栽培の実質的なオフシーズンですが、次シーズンに向けた土作りを始める絶好のタイミングです。
福岡の冬は比較的温暖とはいえ、霜が降りる日もあるため、私はこの期間に深耕と堆肥の投入を行います。
具体的には、前年の残渣をすべて取り除き、苦土石灰を散布して土壌のpH調整をしておきます。
また、この時期に太陽熱消毒を行うために、透明ビニールを畝全体に被せておくこともあります。
これにより、土壌中の病原菌や害虫の卵を低減できます。
3月：春まきの播種準備と開始
3月中旬から下旬にかけて、地温が徐々に上がり始めるのを感じたら、春まきの準備を本格化させます。
私はこの時期にマルチフィルムの張り替えと元肥の散布を済ませ、3月最終週から4月第1週にかけて播種を行います。
この時期の福岡はまだ冷たい雨が降ることもあるため、播種後は不織布のトンネルがけを必ず実施します。
また、予備として数株の育苗もこの時期に始めておきます。
4月：発芽・生育初期の管理
播種から10日前後で発芽が揃い始める4月は、間引きと病害虫の初期監視が中心です。
私は本葉が2枚になった段階で、1か所2粒まきしたものを1本に間引きます。
同時に、アブラムシやネキリムシの有無を毎日チェックし、必要に応じてニームオイルの予防散布を行います。
この時期の福岡はまだ乾燥しやすいため、水やりもこまめに行います。
5月：生育中期〜開花期
5月に入ると気温がぐんと上がり、つるなしインゲンは一気に生育を加速させます。
この月の最も重要な作業は摘芯と初回の追肥です。
本葉が6枚から7枚に達したら摘芯を行い、開花直前にリン酸主体の追肥を施します。
また、風通しを確保するため、下葉の間引きもこの時期から始めます。
福岡の5月は比較的安定した晴天が多いため、順調に進めば5月末には早生品種で収穫が始まります。
6月：春まき収穫ピークと梅雨対策
6月上旬から中旬にかけて、春まきの収穫が最盛期を迎えます。
この時期は毎日の摘み取りが必須です。
同時に、福岡の梅雨入りが近づくため、雨よけ対策と銅水和剤の予防散布を徹底します。
収穫が進むにつれて株の勢いが落ちてくるため、2回目の追肥（カリウム主体）をこの時期に行います。
梅雨入り後は、灰色かび病に特に注意し、病害が確認されたら早期に罹病部を取り除きます。
7月：春まき終了と夏まきの準備
7月上旬には春まきの収穫がほぼ終了し、梅雨明けとともに株を撤去します。
この時期は畑の夏休みとして、数週間の休閑期間を設けます。
しかし、私はこの間に夏まき用の育苗を室内で開始します。
外気温が高すぎるため、直射日光の当たらない風通しの良い場所でポット育苗を行い、8月下旬の定植に備えます。
8月：夏まき播種と猛暑対策
8月下旬、最高気温が徐々に下がり始めたタイミングで、夏まきの播種または定植を行います。
この時期はまだ残暑が厳しいため、播種後は遮光ネットを必ず設置します。
また、地温が高いので、播種前の灌水をたっぷりと行い、種子が熱障害を起こさないように配慮します。
育苗した苗を定植する場合は、夕方の涼しい時間帯を選びます。
9月：夏まき生育期と台風警戒
9月は福岡で台風が接近することも多く、支柱やネットの補強が欠かせません。
生育が順調な場合は、この月の中旬に摘芯と初回追肥を行います。
また、秋雨前線の影響で多湿になるため、べと病の予防散布を再開します。
この時期は露地栽培でもプランター栽培でも、風通しを最優先に管理してください。
10月〜11月：夏まき収穫ピーク
10月中旬から、夏まきの収穫が始まります。
福岡の秋は晴天が多く、さやの品質が非常に安定する時期です。
この期間は収穫と同時にサヤモグリバエへの対策を強化し、黄色粘着シートを追加設置します。
また、気温が下がり始める11月には、夜間の冷え込みで株が弱らないよう、必要に応じてべたがけを行います。
収穫は12月上旬まで続くこともあります。
12月：収穫終了と冬囲い
12月に入り、気温が10℃を下回る日が増えたら、夏まきの株も撤去します。
この時期は使用したマルチや支柱の片付けと、堆肥の投入を行い、翌年の春に備えます。
福岡では12月でも比較的温暖ですが、霜よけのために残渣をそのまま畑にすき込むことは避け、必ず堆肥化してから再利用するようにしています。
この年間サイクルを頭に入れておけば、次に何をすべきかが常に見えています。
気候変動の影響で年ごとのズレは生じますが、基本のリズムを崩さずに、その都度微調整を加えることが福岡流のコツです。
栽培カレンダーはあくまで道しるべとして、ぜひご自身の観察と記録を重ねて、よりあなたの畑に合ったスケジュールを育てていってください。
まとめ——温暖な福岡だからこそできる長期収穫の楽しみ方
ここまで、福岡の気候に適したつるなしインゲンの播種時期から病害虫対策、そして年間スケジュールに至るまで、実践的なノウハウを詳しくお伝えしてきました。
最後に、これらの情報を総合的に振り返りながら、温暖な福岡という環境を最大限に活かした栽培の魅力と、長期間にわたって収穫を楽しむための心得をまとめてみたいと思います。
福岡でつるなしインゲンを育てる最大の強みは、年間を通じて比較的温暖であり、春まきと夏まきの二回の作期を確実に成立させられるという点にあります。
関東や東北地方では難しい秋どりの長期収穫も、福岡の暖かな秋から初冬にかけての気候があれば十分に可能です。
つまり、同じ品種の種を一袋購入すれば、春と夏の二度にわたって播種でき、それぞれ異なる時期に新鮮なさやを楽しめるというわけです。
このサイクルを身につければ、家庭菜園の楽しみが一気に広がります。
ただし、その恵まれた気候ゆえに、「湿気」と「高温」という二つのリスクにも常に目を配る必要があります。
これらを放置すると、病害虫の発生が一気に加速し、収穫量が半減することも珍しくありません。
しかし、本記事でご紹介した以下の基本的な対策を徹底すれば、そのリスクは大きく軽減できます。
- 排水性を重視した高畝（15cm〜20cm）とマルチングの適切な使い分け
- 春まきは早めに、夏まきは暑さが和らいでから播種する柔軟なタイミング判断
- 摘芯や下部葉かきによる風通しの確保と、こまめな収穫による株の負担軽減
- 病害虫の発生ステージに先回りした予防的な観察と物理的・生物的防除の組み合わせ
これらは決して特別な技術ではなく、むしろ毎日の観察と小さな手間の積み重ねに過ぎません。
しかし、その積み重ねが、福岡の気候を味方につけた安定した収穫へとつながります。
私自身、最初の数年は試行錯誤の連続でしたが、今では春まきで約3週間、夏まきで約4週間の収穫期間をほぼ毎年確保できています。
この長期収穫が可能になるのは、温暖な福岡ならではの賜物だと実感しています。
また、つるなしインゲンは支柱がいらず、プランターでも育てられる手軽さが魅力です。
ベランダや小さな庭でも、本記事のプランター栽培のコツを取り入れれば、同じように長期間の収穫を楽しめます。
自分で育てたインゲンは、スーパーで買うものとは一味も二味も違う、ほのかな甘みとシャキシャキとした食感が特徴です。
その違いをぜひご自身の舌で確かめてみてください。
最後に、栽培を通じて私が最も大切にしているのは、自然のリズムに合わせるという姿勢です。
気象データやカレンダーはあくまで目安であり、その年の天候や土壌の状態は毎年少しずつ異なります。
ですから、固定したマニュアル通りに進めるよりも、植物の表情を読み取りながら臨機応変に対応する柔軟さが、長く続けるコツだと思います。
福岡の温暖な気候は、つるなしインゲンだけでなく、家庭菜園そのものを豊かにしてくれる大きな財産です。
この記事が、皆さんの栽培の不安を和らげ、より充実した菜園ライフの一助となれば幸いです。
さあ、種を手に取り、福岡の土と風を感じながら、あなただけの長期収穫を始めてみてください。
きっと、毎日の小さな発見と収穫の喜びが、暮らしに彩りを加えてくれるはずです。
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